541. Перед техническим обслуживанием тормозной системы очистите каждый тормоз от грязи.

Промойте его теплой водой, высушите сжатым воздухом. Бензин, солярку, трихлорэтилен, растворители не применяйте, так как они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров.
Поверхность фрикционных накладок тормозных колодок должна быть чистой, без следов грязи и смазки. Загрязненные накладки очищают жесткой щеткой и промывают уайт-спиритом. При обнаружении смазки на накладках проверьте, нет ли подтеканий смазки или тормозной жидкости через уплотнители.

542. Во время техобслуживания оберегайте тормоза от попадания на них масла.

Раз в год (через каждые 10 000—15 000 км) проверяют уровень тормозной жидкости, состояние колодок передних тормозов и эффективность работы передних тормозов.
Раз в 2 года (через каждые 20 000—30 000 км) проверяют работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов и состояние их колодок, работоспособность регулятора давления.
Работоспособность вакуумного усилителя тормозов следует проверять через 30 000—45 000 км пробега (раз в 3 года).
Не реже, чем через 50 000—60 000 км пробега меняют тормозную жидкость.
Уровень тормозной жидкости в бачке должен доходить до нижней кромки заливной горловины или до метки МАХ. Если нужно, долейте.
Нажатием толкателя на крышке бачка проверьте исправность работы сигнализатора уровня жидкости.
Причиной утечки жидкости обычно является износ манжет в колесных цилиндрах. Полную замену тормозной жидкости в «Жигулях» рекомендуется проводить раз в пять лет. Западные же производители автомобилей полагают, что данную операцию лучше производить раз в два года или ежегодно.

543. Тормозные шланги и трубопроводы нельзя очищать наждаком, проволочными щетками или отверткой.

Повреждение наружной оболочки может привести к коррозии. Очищать шланги и трубопроводы надо осторожно и аккуратно.
Первые три года осматривать гибкие шланги необязательно, но со старением машины эту операцию следует проводить ежегодно.
При обнаружении трещин на наружной оболочке или появлении вздутий во время нажатия на педаль тормоза замените шланг. Чтобы найти повреждения, шланг следует перегибать рукой в разные стороны, но не перекручивать. Места подсоединения трубок и шлангов не должны быть сырыми. При проворачивании рулевого колеса влево и вправо до упора тормозные шланги не должны задевать за детали автомобиля.

544. Растрескавшийся тормозной шланг, корд которого еще не пострадал, можно попытаться спасти следующим способом.

Снимите его, хорошенько промойте бензином и нанесите по всей длине в три слоя растворенную в бензине сырую резину. Каждый слой просушите 15—20 минут. Затем поместите шланги в нагретую до 120—130 °С духовку газовой или электрической плиты на полчаса для вулканизации (кстати, этим же способом можно восстанавливать защитные чехлы шаровых опор и рулевых тяг). Впрочем, надежность восстановленного шланга, разумеется, не идеальна.

• Снятие/установка тормозных шлангов

545. Нельзя покрывать шланги красками, покрытием днища, следует оберегать их от попадания масла или топлива.

Для замены шланга следует снять колесо, отвернуть соединительную гайку и снять кронштейн шланга. Затем отсоединить старый шланг от тормозного механизма и поставить новый так, чтобы он стыковался без перекручивания. После установки нового шланга прокачайте тормозную систему.

• Тормозные колодки дисковых тормозов

546. В «Жигулях» обе пары тормозных колодок передних дисковых тормозов заменяют одновременно при износе накладок до толщины 1,5 мм.

В других автомобилях границы износа накладок могут быть иными.
Если колодки снимаются не для замены, то помечаем их, чтобы при сборке поставить каждую на свое место.
Чтобы снять тормозные колодки, вынимаем шплинты и пальцы с пружинами. Перед установкой колодок проверяем тормозной диск. На нем не должно быть повреждений и глубоких рисок. Изношенный диск заменяем новым. Чтобы установить колодки, перемещаем поршни как можно глубже внутрь цилиндров, обращая внимание на то, чтобы резиновые защитные уплотнители поршней находились в гнездах и не были повреждены (если нужно, заменяем). Крышку бачка держим открытой и при необходимости отбираем тормозную жидкость, чтобы она не переливалась: при перемещении поршней внутрь цилиндров уровень жидкости в бачке повышается. Затем устанавливаем колодки, вставляем пальцы с пружинами, ставим шплинты и пружины.

Необходимая для компенсации износа накладок регулировка обычно производится автоматически.

547. После замены накладок из колеса пошел дым.

Значит, при замене накладок произошла ошибка: стяжную пружину колодок зацепили не за ту прорезь, и она не сводит колодки, которые не могут растормозиться до конца.

548. Прокачивать тормозную систему после установки новых накладок необязательно.

Прокачка требуется только в том случае, если разбирался суппорт или в тормозную систему попал воздух.

• Проверка задних барабанных тормозов

549. Состояние колодок задних барабанных тормозов проверяем раз в 2 года (через каждые 20 000—30 000 км).

Устанавливаем автомобиль на ровной площадке и кладем под колеса упоры. Снимаем автомобиль со стояночного тормоза и ослабляем болты крепления заднего колеса, поддомкрачиваем его (соблюдая все необходимые меры предосторожности) и снимаем.
Снимаем тормозной барабан. Отвертываем болты, вставляем их в технологические отверстия и завертываем до отделения барабана.

550. Для облегчения снятия и установки тормозного барабана нанесите в зазор между ступицей и барабаном препарат «Унисма-1» минут на пятнадцать.

Если тормозной барабан совсем прирос, особенно когда рабочий тормозной цилиндр не действует, попробуйте следующий способ. Просверлите несколько отверстий диаметром 2—3 мм в барабане вплотную к выступающей части полуоси. Сверление начните по стыку барабана и полуоси, затем сверло отожмется от полуоси, как от более твердого материала, и образует в барабане полуовальный паз, открытый в сторону полуоси, через который тормозная жидкость проникнет в зону контакта и облегчит снятие барабана.
Сняв тормозной барабан, проверяем состояние тормозных колодок с накладками и рабочей поверхности тормозного барабана. Сломанные, изношенные, деформированные колодки следует заменить новыми.

551. Перед установкой барабана посадочный поясок смазываем тонким слоем гра-фитсодержащей смазки.

При наличии на поверхности барабана глубоких рисок, при чрезмерной овальности поверхности барабана, следует произвести его расточку и шлифовку на СТО.
Во время проверки задних тормозов обратите внимание также на состояние защитных резиновых чехлов рабочих цилиндров.
Зазор между колодками и барабаном по мере износа накладок регулируется автоматически.

• Замена тормозной жидкости

552. Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае нельзя отсасывать ее ртом через шланг.

Помимо того, она очень едкая. Избегайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Если это случилось, вытрите загрязненное место и обильно промойте его водой. Поскольку тормозная жидкость поглощает влагу из воздуха, хранят ее только в закрытых сосудах. Тормозная жидкость не должна вступать в контакт с маслами и смазкой. Тормозная жидкость, даже самую чуточку загрязненная маслом, выводит тормозную систему из строя.
Не выливайте использованную тормозную жидкость в природу, берегите нашу землю. Тормозную жидкость, использовавшуюся в системе, нельзя снова заливать в систему. При удалении воздуха из тормозной системы применять только новую тормозную жидкость.
Плановую замену тормозной жидкости лучше проводить весной, не реже, чем через каждые 50 000—60 000 км пробега.

553. Замена тормозной жидкости производится в следующем порядке.

Установите автомобиль на подъемник или смотровую яму. Снимите защитные колпачки со штуцеров, наденьте на штуцеры резиновые шланги, другие концы которых опустите в стеклянные банки.
Один человек отвертывает штуцеры на половину или три четверти оборота.
Второй человек три-четыре раза резко нажимает на педаль тормоза и плавно отпускает ее с интервалом между нажатиями 2—3 с, затем удерживает педаль нажатой. Жидкость будет вытекать из системы.
Когда жидкость перестанет вытекать, заверните все штуцеры и слейте жидкость из банок. Залейте в бачок свежую тормозную жидкость и опять отверните штуцеры.
Второй человек опять должен нажать на педаль тормоза. При этом следите, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки М/Л/. Когда в стеклянной банке снова появится жидкость, заверните все штуцеры.
После замены тормозной жидкости систему следует прокачать.

• Прокачка тормозной системы

554. Увеличение рабочего хода педали тормоза и ее «мягкость» указывают на наличие воздуха в тормозной системе.

Поскольку воздух в системе снижает эффективность торможения, гидравлический привод необходимо прокачать. Прокачку производят также после любого ремонта, при котором вскрывалась система трубопроводов.

555. Прокачку тормозной системы выполняют вдвоем. Сначала прокачайте задний, потом передний контур тормозов.

Отверните пробку бачка и долейте тормозную жидкость до нормы
Снимите защитные колпачки со штуцеров, протрите штуцера чистой тряпкой.
Наденьте на конец штуцера резиновый шланг из

комплекта принадлежностей и погрузите второй конец шланга в стеклянную банку, заполненную до половины водой.

Второй человек три-четыре раза резко нажимает на педаль тормоза с интервалом между нажатиями 2—3 с и удерживает педаль в нажатом положении.
Отверните штуцер на половину или три четверти оборота, вытесняя нажатием на педаль из системы жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего нижнего положения и жидкость перестанет вытекать, заверните штуцер.

556. В процессе прокачки следите, чтобы уровень жидкости в бачке не понижался ниже минимально допустимого.

Операцию с нажатием на педаль тормоза и отвертыванием штуцера повторяйте до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. После этого, придерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер до упора, снимите шланг, протрите конец штуцера насухо и наденьте на него защитный колпачок.
Если после прокачки повышенная «мягкость» в конце хода педали ощущается по-прежнему, попробуйте повторить прокачку для каждой пары колес через два штуцера одновременно.

• Регулировка свободного хода педали тормоза

557. Свободный ход педали тормоза регулируется при неработающем двигателе.

Свободный ход педали при неработающем двигателе должен составлять 3—5 мм. Только в «Вартбурге» он равен 10—20 мм. Регулируется он перемещением выключателя стоп-сигнала вместе с буфером. Для их перемещения следует отвернуть гайки крепления.
Если перемещением выключателя стоп-сигнала неполное растормаживание механизма устранить не удается, необходимо обратиться на СТО.
Полный ход педали тормоза должен быть таким, чтобы расстояние от полностью нажатой педали тормоза до пола составляло не менее 1/5 от полного хода педали.

• Регулятор давления

558. Работоспособность регулятора давления проверяют раз в два года.

Для этого ставим автомобиль на подъемник или яму. Очищаем регулятор и чехол от грязи и осторожно снимаем чехол. Удаляем остатки смазки и прочищаем соединение «торсионный рычаг — поршень регулятора».
Второй человек резко нажимает на педаль тормоза. При исправном регуляторе давления выступающая часть поршня переместится относительно корпуса, закручивая при этом торсионный рычаг.
Операцию повторите два-три раза. Если регулятор работоспособен, заложите в него 5—6 г свежей смазки (например, ДТ-1) и наденьте чехол. Если регулятор не действует, обратитесь на СТО.

• Вакуумный усилитель тормозов

559. Для проверки вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе пять-шесть раз нажмите на педаль тормоза.

Удерживая педаль тормоза нажатой, пустите двигатель. Если усилитель исправен, педаль тормоза после пуска двигателя должна ощутимо опуститься вниз. Если этого не происходит, проверьте, герметичны ли подсоединения шланга к впускной трубе и к усилителю. Ослабление креплений приводит к подсосу воздуха и резко снижает эффективность работы усилителя.